В этом разделе вы узнаете, как облицовать ванну с керамической плиткой, фарфоровой плиткой или каменной плиткой, используя метод «одного слоя». Если вам интересно просмотреть подобную установку с использованием backerboard, нажмите «Установка ванны с Backerboard» .

Керамические, фарфоровые и каменные плитки в центре внимания в этом разделе. 

Обратите внимание, что  подготовленная душевая кастрюля обрабатывается так же, как ванна, построенная в этом разделе.

Имейте в виду, что вы узнали в других разделах, касающихся выбора плитки, предназначенной для использования, соображений компоновки и желаемых методов. Кроме того, не забудьте следовать инструкциям производителя для продуктов, которые вы решили использовать.

Что вам понадобится для этого проекта установки плитки

• ½ «водостойкой гипсовой плиты, также называемой» зеленой доской «
• Тяжелая строительная бумага и клейкая лента
• 15-фунтовый кровельный войлок
• Плитка для работы (в этом случае 4×4 упал мрамор с акцентом)
• Карандаш
• Прямая грань
• уровень
• Нож для бритья
• Усиление проволоки (минимум 2,5 фунта)
• Ножницы для резки металла
• 2 «оцинкованные гвозди
• Инструменты для раствора:
  • Уровень, 
  • Доска для раствора, 
  • Ястреб, финишная обработка и размалывание, 
  • Ковши, 
  • 6-футовый металлический край пера
  • Деревянные плавающие полоски
• Тачка для смешивания раствора
• Раствор сухих ингредиентов: 1 часть цемента, 1 часть гидратированного типа извести и 7 частей влажного песка
• Инструмент для царапины или 1/2 «зубчатого шпателя

Метод однослойного раствора для установки плитки вокруг ванной

На следующих фотографиях и в тексте будет подробно описан один метод установки стенок слоя раствора для получения плитки в ванне с использованием метода однослойного раствора, где стенка раствора наносят на один слой без царапающего слоя. Это требует, чтобы сплошная задняя крышка покрывала шпильки. В этом случае твердая подложка состояла из ½ «водостойкой гипсовой плиты, также называемой» зеленой доской «.

Убедитесь, что установка является отвесной и квадратной, без изменений в плоскости, превышающей ¼ дюйма в 10 футах. Также убедитесь, что проверьте поверхность ванны на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время предыдущей конструкции.

Затем вы захотите защитить ванну от повреждений во время своей работы, заманив несколько слоев тяжелой строительной бумаги в ванну и удерживая ее на месте с помощью клейкой ленты.

Поместите первый слой ленты, чтобы обеспечить ожидаемую толщину раствора ½. «Это защитит все области ванны, включая передний фартук.

Затем подготовьте мембрану, которая будет покрывать твердую подложку. В этом случае используйте 15-фунтовый кровельный войлок. Для этого шага вам нужно будет установить размеры двух боковых стенок.

Так как плитка для этой работы составляла 4 × 4 мм, мрамор с акцентом, плитка была выложена на полу, чтобы установить полное измерение плитки.

Акцентная полоска позволяет установить плиту с помощью 1/8 «сустава, чтобы все совпадало. При укладке плитки с помощью акцентной полосы были необходимы 32» боковые стенки.

К этому измерению мы добавили глубину задней стенки, составляющую всего 32 ½ «.

Две линии, по одной с каждой стороны корпуса, были карандашоны, чтобы представить, где будет заканчиваться мембрана. Для этого шага можно использовать шестифутовый уровень шестифутовой прямой и четырехфутовый. Важно то, что линии являются отвесными. Причина этого в том, что мембрана и провод будут использоваться для установки полос с плавающей запятой позже.

В этот момент кровельный войлок может быть разрезан. Не забудьте добавить необходимое 4 «перекрытие.

Куски отрезали примерно до 36 ½ «, а плотную складку делали при 32 ½».

Так как стена над бадьей измеряет почти 7 футов, четыре части войлока были разрезаны на каждую сторону.

Это обеспечивает много перекрытий для каждой детали и много, чтобы перекрывать оба фланца ванны ниже и сверху. Фетр разрезается ножом для бритвы и прямым краем, чтобы убедиться, что кусочки отрезаны друг от друга.

Вы можете аналогичным образом разрезать кусочки для задней стенки, чтобы они простирались до любой боковой стенки без складки.

После вырезания куски помещаются на стены снизу вверх в гальке, удерживаемые на месте несколькими скобами.

Нижним кусочкам войлока разрешено закрашивать фланец ванны примерно на 1 — 2 дюйма и плотно сгибать во все 90 ° углы.

Затем войлок наклеивают лентой на защитную оболочку для ванны, чтобы крепко прижать к стене. После процесса растворения войлок режется там, где он встречает ванну.

Это позволяет мембране быть непрерывным позади раствора в ванну над фланцем.

Затем армирование проволоки (минимум 2,5 фунта) разрезается с помощью ножниц для резки металлических планок.

Быть осторожен! После того, как провод отрезан, он острый!

Планка измеряется и разрезается так, что во всех углах 90 ° происходит разрыв в проводе.

Это действует как компенсатор для удержания плитки в суставе от трещин позже в жизни корпуса.

Усиление применяется и временно удерживается на месте с помощью скоб. Каждый кусок должен перекрывать друг друга с помощью требуемого 2 «(или более). Затем усилие крепится к шпилькам с 2-дюймовыми оцинкованными гвоздями, изогнутыми для захвата, по меньшей мере, трех нитей ширины . Эти гвозди расположены на расстоянии 6 дюймов от центра.

Затем соберите минометные инструменты! Они включают в себя уровень, минометную доску, ястреб, финишную обработку и марлевые шпатели, ведра и 6-футовое металлическое перо.

Смочите деревянные плавающие полоски водой и вырежьте их до подходящего размера. В этом случае поплавковые полоски должны располагаться горизонтально. Это вопрос предпочтения.

Настенный раствор смешивают в тачке с сухими ингредиентами, смешанными до добавления воды. Смесь состоит из 1 части цемента, 1 части гидратированного типа извести и 7 частей влажного песка.

Раствор смешивают до приемлемой консистенции, где борозда, выполненная в ступке, не разрушается. Обязательно используйте какой-то метод измерения, например, маленькое ведро. Меньше проблем — результат точности.

Раствор взят в корпус, и процесс настенного крепления начинается. В методе с одним слоем лучше всего начать процесс, когда есть достаточно времени для завершения каждой секции стены сразу . Если есть сомнения, сделайте одну секцию стены за раз.

Провод полностью вставляется с раствором, прочно прижимая раствор к проволоке с помощью шпателя.

Работать над зоной непосредственно над плитой раствора, которая опирается на защитную крышку бака. Это будет держать падающий раствор впустую в нижней части ванны.

После того, как проволока будет полностью вставлена, залейте раствор раствором для царапин или 1/2 «» зубчатым шпателем, чтобы можно было нанести покрытие из первоначального слоя.

Следующим шагом будет приложение с плавающей полосой. 6 ‘металлический кронштейн установлен на задней стенке, чтобы установить нижнюю и верхнюю поплавковые полосы. Поплавковые полоски должны устанавливаться там, где верхняя граница может достигать как верхнего, так и нижнего концов стены при размещении на полосе.

Здесь сначала устанавливают поплавковую полосу нижней задней стенки.

Столбец раствора помещают на стену, где будет размещена поплавка.

Поплавковая полоса размещается с использованием ровного или прямого края.

Это позволяет вставлять поплавковую полосу в колонну прямо и на плоскости. Измерения берутся с любого конца ленты до конца мембраны боковой стенки.

В этом случае задняя плавающая полоса измеряет 32 «от мембраны боковой стенки и проволоки, делая заднюю стенку толщиной ½ дюйма.

Процедура повторяется для верхней плавающей полосы.

Верхняя плавающая полоса проверяется на отвес, используя уровень спирта.

Это время для любых незначительных корректировок, которые необходимо сделать для обеспечения точного размещения плавающих полосок задней стенки и отвеса. 

Далее, процедура установки боковых стенок плавающих полос.

Они аналогичным образом помещаются в колонну раствора и измеряются от соседней стены, чтобы гарантировать, что слой раствора составляет приблизительно ½ дюйма.

Затем поплавковая полоса квадратизируется на поплавковой полоске задней стенки.

Это является причиной горизонтальных плавающих полос.

Этот процесс повторяется до тех пор, пока все плавающие полосы не будут установлены.

Смешайте раствор и начните процесс наполнения.

Заполните области, окружающие поплавковые полоски раствором, наносимым с помощью ястреба и завершающего шпателя.

Заполните области немного выше высоты поплавка. Используйте металлический лифчик, чтобы отрезать избыточный раствор, заполняя любые недостатки, когда вы идете.

Работать вокруг заполнения и разрезания корпуса до тех пор, пока все стены не будут завершены.

Вы заметите, что боковая стенка с открытыми душевыми клапанами является самой трудной для плавания.

Используйте металлический лифтинг под углом, чтобы отрезать как можно больше избыточного раствора.

Обычно используется финишный шпатель, чтобы удалить мелкие пятна избыточного раствора в областях, недоступных для раненых.

Для внешних кромок используйте комбинацию шпателя, шпателя или поплавка дерева, чтобы внешние края были равномерными.

После того, как стены будут всплывать, удалите поплавковые полосы, разрезая раствор по краям поплавковой полосы и аккуратно вытащите полоски.

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить прилегающую минометную кровать.

Заполните выемки свежим раствором после удаления полосок и отрезайте избыток деревянным поплавком или финишной шпателем.

В этом случае раствор доводили до отверждения (минимум 20 часов при температуре 70 ° F) до установки плитки. В этот момент войлок был срезан, и защитная бумага с мусором строительного раствора была удалена. На дно ванны и фартука была нанесена более защитная бумага. С этого момента установщик должен проявлять должную осторожность, так как единственной защитой является дно и передник в ванной.

Красота этой полной установки плитки заключается в том, что вам понадобится только одна вертикальная линия макета на задней стенке в точной середине стены. Никакая книга не была необходима, так как бак был установлен уровнем по предыдущим сделкам.

Затем латексный модифицированный раствор Портландцемента смешивали в соответствии с инструкциями производителя.

Тонкий набор наносят на слой раствора с ¼ «зубчатым шпателем, удерживаемым чуть ниже 45 °. Сначала тонкий набор был «заперт» в слое раствора, используя плоскую сторону шпателя.

Тонкий набор затем расчесывали с равномерной глубиной с зубчатой ​​стороной шпателя.

Для установки первых двух рядов плитки был применен только достаточно тонкий набор.

Эти первые две строки будут выровнены и отрегулированы до точного уровня и будут поддерживать указанные выше строки плитки. Уровень используется для обеспечения того, чтобы эти строки были прямыми и равными.

Не забудьте слегка вбить плитки и периодически проверять, что покрытие тонкого набора превышает 90% из-за «влажного» корпуса.

Эта плитка фактически покрывает 100%.

Важный совет: при установке первых двух рядов обязательно проведите плиту на 1/8 «над высотой бака.

Это пространство является расширительным суставом и будет заполнено позже герметиком.

Как только первые две строки будут установлены, и установщик будет рад, что строки будут установлены правильно, область, указанную выше, может быть зачищена, а плитка установлена ​​аналогичным образом.

Рабочая линия не должна быть покрыта тонким набором. Это позволяет использовать контрольную линию для дополнительных рядов плитки.

Кроме того, уровень постоянно используется для поддержания прямого и уровня применения каждого последующего ряда плиток.

Затем склеивайте боковые стенки так же, как и снизу вверх. Поскольку это полная установка плитки, требуется очень небольшая резка.

Однако боковая стенка с выступающими клапанами требует некоторых интересных разрезов.

Есть два или несколько способов справиться с этой ситуацией. В этом случае клапаны были почти в центре полной плитки. Плитка была отрезана, и центр был выбит.

Обратите внимание, что этот метод оставляет глубокие пильные разрезы на обратной стороне плитки. Удостоверьтесь, чтобы масло сливалось с плиткой, чтобы заставить тонкий набор нарезать пилу .

Затем установите плиту обычным способом. Это укрепляет обратную черепицу.

Можно пометить плитки, которые подходят к клапану, и использовать алмазную пилу для этого шага, если хотите. Обратите внимание, что эта установка находится от верхней части ванны до потолка. Минимальная высота окружности ванны должна превышать высоту ванны до 70 дюймов.

Также обратите внимание, что измельченный мрамор не имеет готовых отделочных деталей. Ответственность установщика заключается в том, чтобы изготовить его собственные элементы отделки . В этом случае мы сделали обрезку, разрезая плитки на 1 «кусочки мрамора на куски обрезки.

Кроме того, мы сделали верхнюю отделку типа «крона», чтобы подчеркнуть установку. В случае прецизионной отделки кусочки смазываются маслом и устанавливаются на место с помощью соответствующих прокладок. Верхняя отделка типа «крона» должна быть аккуратно подкреплена книгой и временно прибита к месту. Головка удаляется после того, как тонкий набор вылечил.

Далее следует процесс затирки.

Обязательно держите стыки настолько чистыми, насколько это возможно во время процесса черепицы. Это может сэкономить ваше время позже, когда вы готовитесь к затиранию.

Помните, что стыки 90 ° между боковыми стенками и задней стенкой должны быть оставлены открытыми для установки герметика, а не твердого раствора.

Кроме того, интерфейс между ванной и плиткой, а также интерфейс между плиткой и гипсокартоном будет получать герметик, а не твердый раствор.

Всего потребуется два ведра. Один для воды для стирки и один для раствора. Смешайте раствор в соответствии с инструкциями изготовителей в чистом ковше, смешивая только достаточное количество раствора, который вам понадобится. Для небольших установок, подобных этой, маркерный шпатель очень хорошо работает для смешивания раствора. Необходимая вам сумма будет иметь небольшой опыт.

Затирайте небольшие участки плитки за раз. Предварительно смочите плитки губкой и водой перед нанесением раствора. Не оставляйте стоячую воду в суставах. Нанесите раствор раствором каучукового раствора, удерживаемым под углом 45 ° по диагонали по поверхности плитки. 

Обязательно залейте раствор в швы.

С помощью этого же раствора поплавок по диагонали снова отрежьте избыток раствора, помещая избыток обратно в ковш для раствора.

Используйте губчатую губку хорошего качества, тщательно выкрутившуюся и протирайте область, используя только достаточное давление, чтобы «закрепить» суставы на ровную глубину.

Обязательно заполняйте отверстия для штырей и даже выходите из любых углублений.

Очистите губку раствора и протрите поверхность плитки по диагонали, снова очистив раствор от поверхности плитки.

Повторите этот процесс до тех пор, пока в области не останется остатков цементного раствора.

Этот процесс можно освоить за короткое время.

Старайтесь не переустанавливать суставы и не накладывайте слишком много давления на губку.

Идея здесь состоит в том, чтобы очистить лицо от плитки, а не переустанавливать суставы.

После того, как полевая и облицовочная плитка была зацементирована, обязательно очистите области, которые будут получать герметик.

Следуйте рекомендованным производителем способам отверждения.

В этом случае Производитель рекомендовал спрей для тумана в течение трех дней после затирки. Это было выполнено с помощью бытового распылителя с насадкой, приспособленной к мелкому туману.

На следующий день можно было заполнить необходимые швы герметиком, который соответствовал цвету раствора.

Герметику давали возможность вылечить, и возможна окончательная очистка. Эта плитка должна быть запечатана, и это было выполнено в соответствии с инструкциями производителя.

После того, как мы завершили установку, сантехникам удалось установить необходимую отделку.